J'ai reçu l'embrayage (R1100S) acheté d'occasion sur eBay (en allemagne) - vraiment nickel.
Je dis ça car il semblerait que, en général, les achats sur eBay en allemagne se passent sans embrouille. D'après l'avis de plusieurs personnes, les vendeurs sur eBay "D" sont très fortement surveillés et le niveau d'exigence sur la qualité des échanges serait très strict. Donc, pour ce qui est des pièces d'occasion BM, pas trop de soucis à se faire chez nos voisins teutons.

Bref donc,

• je suis en passe de remonter le mécanisme et, n'ayant pas de centreur spécifique, je me demandais si quelqu'un qui a déjà réalisé ce remontage pouvait m'aider ou me conseiller pour centrer correctement le disque au moment de fixer le mécanisme sur le carter d'embrayage.

• je lis dans le manuel technique : "Remontage de l'embrayage - Attention: toujours utiliser de nouvelles vis pour le carter et le couvercle". Vous allez me dire que, "si c'est écrit, il doit y avoir une raison !" Je suppose que ces vis sont constituées d'un acier particulier qui, une fois déserrées, perdent leur élasticité. Les remonter au couple normal risque peut-être alors de ne pas suffire. Par ailleurs, augmenter le couple au remontage risque d'être fatal et causer une rupture, ni plus, ni moins ? Mon raisonnement est-il correct ? En savez-vous plus sur le sujet ? Un conseil ? Un avis circonstancié, amical, ... (je n'ai aucune idée du coût d'un jeu de vis, mais le problème ne se situe pas là. C'est juste histoire de savoir si je dois passer chez le concessionnaire ou pas ce WE avant de m'y mettre ).

N-B: je vais évidemment profiter de l'occasion pour remplacer les bourrages de vilebrequin (2 joints 'spi' de taille légèrement distinctes: 42,80 € les deux).

salut


Pour ma part j'ai usiné un centreur maison.

franc0


ps au cas ou j peu te l envoyer

Bonsoir ,
Centrage : si tu n'à pas le centreur , tu peut utiliser la tige de débrayage , tu enroule de la toile isolante j'usqu'au diam. du moyeu du disque , tu l'enfile dans le vilbrequin , et ton disque est +- center .
N'oublie pas de vérifier la planéiter des 2 plateaux .
Tu veux probablement parler de la limite élastique et de zone de déformation permanente .
Les vis du volant sont simplement enduite de freine-filet .
Ne pas les serrer plus fort , mais les enduire de freine-filet.
Attention à la pose des 2 bourrage(joint-spits) du vilbrequin , si non , fuite d'huile .
Reposer la tige de d'ébrayage après le remontage de la boite .

volant@vilbrequin

plateau@volant.

tu sait , le freine-filet avant la prise à une viscosité proche de l'huile .
monter les bourrage vilbrequin avec un mandrin , les plonger dans l'huile avant la pose .

s'aider de 2 tige M8 - L150 pour gliser la boite sur le moteur

tout les couples , procédure cité dans le manuel de réparation s'applique pour de la visserie neuve , sauf précision explicite .
Celà s'applique , aussi , pour le couple conique .
Si vous régler un pont usagé , comme expliquer dans le manuel , dans moin de 10 000 KM vous pouvez recommencer .

oui , 150mm
un tube fin , ou une boite (canette) c'est parfait .
le mandrin BM place le joint à la bonne profondeur
on peut s'aider de la clé à filtre à huile + une massette pour enfoncer les bourrage du vilbrequin .

Ooooh, joli le coup de la clé à filtre ! C'est vraiment pile poil ça.
Il n'y a pas mieux !

Question de 'bonne' profondeur pour l'emboutissage des joints spy, je ne vois pas bien ce que tu veux dire. Il y a deux butées bien distinctes dans le bloc moteur pour chaque bourrage, non ? Il ne devrait, me semble-t-il, pas y avoir à se tracasser de savoir à quelle profondeur on se trouve puisque les bourrages viennent s'appuyer au fond ? Me trompe-je ???

P.S. bien que l'on ne se soit jamais rencontrés, j'utilise la deuxième personne de l'indicatif (le tutoiement quoi !). Il ne faut pas y voir là un quelconque manque de respect de ma part. Que les choses soient claires. Vu nos âges 'respectables', on ne va pas se formaliser, hein

oui , mais le mandrin BM à une butée qui vient s'apuyer sur le carter moteur évitant ainsi des contraintes au joint .

C'est évidemment là tout l'intérêt de l'outillage ad hoc, comme dirait le capitaine (oui, je sais, elle est un peu facile, mais bon) !
Rien de tel que de bons outils pour bien travailler et un espace de travail propre et rangé. Du moins, personnellement, je trouve ça nettement plus agréable

bien faire mariné les bourrages dans de l'huile (je la chauffe en plus) pour qu'ils ce ramolisent et soi imprégné , ce qui leur évitent de bruler dans les premières minutes .

moi je les fais pas mariner, mais je les tripote longuement avec mes doigts bien huilés pour leur donner la forme idoine
Ils ne crament pas non plus

il y à donc des baigneurs et des tripoteurs ...
hein Papy !

Aaaaah, là on arrive vraiment dans les petits secrets des vrais de vrais !
Super ! Il me semblait bien que la nature de ces joints spy était assez particulière, ce qui justifie ces précautions bien nécessaires
L'expérience, il n'y a que ça de vrai.
C'est ce que je me tue à répéter à mes petits élèves: pour devenir bon en "problèmes", il faut résoudre beaucoup de problèmes. Un élève bon en math, c'est un élève qui travaille beaucoup ses maths, cqfd !!!

Dernièrement, en parlant mécanique avec une connaissance, je me suis laissé dire que les bourrages (joints spy) qui ne comportent pas de ressort sont la plupart du temps des bourrages en téflon qui devraient être montés à sec !!!
C'est tout différent de ce qui semble avoir été dit jusqu'ici par plusieurs personnes.

Autre chose: j'ai un peu ramé pour mettre le premier bourrage (le plus petit des deux) dans le carter moteur ! En effet, je n'avais pas vu qu'il y a une grosse saignée en bout de vilebrequin et, en mettant le bourrage en place, j'ai failli le bousiller (la lèvre du joint venant se bloquer dans cette foutue saignée de m.... !) Heureusement, je n'ai pas insisté et je n'ai pas fait trop de dégâts. Je me suis aidé d'un vieux tournevis fin arrondi de tous les cotés pour faire passer la lèvre au delà de ce bord. Bien qu'utilisant la clé à filtre (bien adaptée au diamètre des joints), ça n'a pas été facile facile de bien les mettre en place. Tout en évitant de taper comme un sourd et en veillant à ne pas engager le joint de biais, il a fallu chipoter pas mal. J'aurais cru que cela aurait été nettement plus facile !
Reste maintenant à voir à l'usage si l'opération a été bien effectuée, sinon... retour à la case départ

Bon alors d'expérience, j'ai toujours monté ces joints en les préformant à la main avec les doigts bien huilés. Jamais eu de déconvenue par la suite. Je n'ai eu aucune difficulté pour les monter. la dernière en date c'est sur un 1100 RT de 2000 que j'ai refait cet été. Je les monte à la main en m'aidant d'une canette de perrier ouverte pour guider la mise en place des joints et aucun souci.
Maintenant si ton mécano te dit qu'il faut les monter à sec, peut-être que nous nous trompons, mais dans ce cas on doit être un paquet à se tromper. Et depuis longtemps

Et bien, je suis ravi de pouvoir lire cette notice technique !
En fait, la connaissance à laquelle je faisais référence plus haut n'est autre que mon beau-frère qui fait du développement moteur pour la compétition. Il m'a signalé que tous les bourrages en téflon portent très clairement la mention "montage à sec" sur l'emballage !
Pour ce qui est de la facilité avec laquelle Papy mentionne qu'il arrive à remplacer les bourrages, j'aurais moi aussi apprécié pouvoir les mettre en place avec autant de facilité, mais ce fut loin d'être le cas et, croyez-moi, je ne me suis pas trompé en les mettant !

Je ne confonds pas j'ai toujours répondu et citer en exemple mon expérience sur les 1100.
Bien que le dernier sur lequel je suis intervenu soit équipé de 2 joints à lèvres comme sur les 1150.
Je verrai bien, si ça fuit c'est que je me serai trompé. Mais là je ne suis pas trop inquiet.

Moi je donne mon avis sur les 1150 vu que marco 5139 a une 1150

Et je trouve normal de lui donné les infos qui concerne sa moto

Cela fait presque 4 ans que j'ai refais l'embraye sur ma 1100 RT, j'ai à la fois préformé les deux joins et ensuite grsaisés aant de les enquiller dans leur logement. Pas de problème pour le moment. Celma fait plus de 60 000 kms que cela dure.

Y'a la théorie et y'a la pratique

bonjour , il y à la théorie
mais , en pratique je peut te dire que ,en concession , les mécano qui font cette intervention les préformes et les lubrifie malgré l'utilisation des mandrins adéquoit .
Quant tu doit recomencer un travail , la théorie ...
On jure tous sur ces p.. de bourrages à la c...
Ces joint on une meilleur tenue en température , mais quant le vilbrequin bouge , ils ne savent pas le suivre comme les joint en ctc avec ressort .

Eh bien, je suis content de voir que les choses ne sont pas aussi simples que "j'ai raison / tu as tord" ! Une seule chose compte in fine : l'expérience !
En feuilletant page par page le manuel de réparation de la R1100S, j'ai pu lire qu'ils indiquent en effet de préformer le joint. Idem dans le manuel de la R1150GS ! Cependant, je n'ai rien vu concernant le fait de huiler le joint ou pas !
Je partage également l'avis de "filyg" concernant la difficulté de mettre ces foutus joints en place !