Changement joint de palier arriere de vilebrequin

Opération Papy Mac Gyver fait d’la résistance.

Note au lecteur : Pour des raisons aussi peu techniques que fallacieuses, ce récit n'est pas imagé. Et je m'en excuse. La prochaine fois il y aura des photos .... et en couleurs.

Episode 2 Papy se fait un joint.

Depuis le temps que j’en avais envie, cette fois j’y tiens plus. Mais comme c’est plus marrant à 2, je bigophone à Gérald mon compagnon d’aventure mécanique. On va se faire un joint ensemble. Et pas n’importe lequel, un gros, bien raide qu’il va falloir former à la main, pas un truc de tafiolle. Il s’agit du joint de palier arrière de vilebrequin (vous pensiez à aut’e chose ?? ). C’est là que ce fait la jonction avec la boite de vitesse. Celui d’origine laisse passer l’huile moteur qui suinte par le plan de joint entre la boite et le moteur depuis 1 ou 2.000km, avec le risque d’asperger l’embrayage. Il faut donc agir, alors c’est parti !
Pas si simple que ça, pour accéder à l’objet de tous nos désirs, va falloir déposer un certain nombre de trucs dont le plus gros morceau est la boite avec le pont et la roue arrière en un seul tenant. Pour cela faut lever la partie arrière du cadre qui n’en est pas un puisque tout est boulonné sur le moteur. Pour lever l’bazar, il y a plein de machins à débrancher, à dévisser. Faut faire attention à ce qui est enlevé, bien repérer les vis, leur longueur, les rondelles qui vont avec et les ranger dans la petite boite à casiers déjà utilisée dans l’épisode 1.
Premier problème, le topcase. Je ne l’ai pas enlevé depuis des lustres, et bien sur quand j’appuie sur le gros bouton rouge rien ne se passe, il ne se déverrouille pas !! j’insiste pendant ¼ d’heureen vain et je passe à autre chose. De toute façon il ne gène pas mais j’aurais préféré l’enlever quand même. Je m’attaque à la platine de repose pied droit qui est vissée sur la boite. Les 2 premières vis hexacaves viennent mais la clé allen n’accroche pas bien dans la tête de la troisième. Je suis entrain d’imiter un charretier en colère quand Gérald arrive (il était temps, j’commençais à m’ennuyer tout seul), il sort ces 2 boites de douilles facom et 3 coups de cliquets plus tard la vis est sortie. C’est décidé, je sais ce que je vais demander au père noël cette année. Quand on a de bons outils la vie est quand même bien plus facile. On débranche tout un tas de cables électriques. Pas de souci ils sont tous avec des détrompeurs. Je débranche le coupe circuit sur la béquille latérale et là un des 2 fils me reste dans la main. Il est coupé net au raz de la béquille. Pô grave de toute façon ça m’a toujours énervé ce coupe circuit sur la latérale. J’arrangerai ça plus tard, pour l’instant j’ai envie d’un joint. Bon ça fait bien ½ heure qu’on dévisse et débranche, normalement il n’y a plus rien qui retient la partie arrière du cadre. Je zieute le topcase. A tout hasard j’appuie sur le bouton rouge et le miracle se produit, le truc se déverrouille sans aucun effort !! va comprendre !
Gérald attrape le garde boue et commence à lever le tout et …. Rien ne se passe. Mais oui bien sur on a oublié l’amortisseur. 23 secondes d’attente et la levée se fait. J’attache une sangle sur la colonne de direction et la passe dans les crochet qui sont sous la selle passager. Miss BM nous dévoile ses dessous.
Il ne reste plus qu’à enlever les vis qui relient la boite au moteur. Là on s’aperçoit que l’une d’elle est complètement dévissée ou plus exactement que le filetage dans le moteur est foiré (encore un !). Mais c’est du 8 et mon kit est pour du 10. Tout à l’heure faudra faire autrement.
En attendant la boite est prête à tomber. Je remplace les 2 vis du haut par des guides que j’ai fabriqué avec des vis de 8x100 que j’ai étêtées. Et j’en mets un troisième à la place d’une du bas comme indiqué dans la revue technique. De cette manière la boite est maintenue dans l’axe du moteur quand on la retire sans risquer de fausser la tige de poussée de l’embrayage qui traverse toute la boite. Mais avant de l’enlever, j’ai un doute sur la stabilité de la mob. Elle est sur la centrale et j’assure le maintien avec un cric hydraulique placé complètement à l’arrière du carter moteur. La bête ne bouge plus du tout, on peut y aller.
Ouf ça y est, on dirait une grosse mouche qui aurait perdu son abdomen. La boite le pont et la roue sont couchés dans l’herbe à coté de la mob. Ça fait tout drôle. Mais pas le temps de rêvasser. On s’attaque à l’embrayage. Il n’a pas le temps de comprendre qu’il est déjà rangé dans une boite. Nous par contre on a constaté qu’il était temps d’intervenir. Il y a du cambouis partout sur les carters et on voit très bien la coulée d’huile qui provient du joint mourrant. Plus que 5 vis (celles du volant moteur) et ce foutu joint foutu sera à notre portée. Douille de 17 gros cliquet Facom, Gérald est pratiquement debout sur le cliquet pour arriver à les desserrer. Moi pendant ce temps je bloque le volant moteur avec un gros tournevis passé dans la trappe de visite (vous vous souvenez, le repère OT) et calé dans les dents du volant moteur. Ma parole, elles ont été vissées par Hulk, c’est pas possible autrement. Enfin ça y est la dernière a cédé dans un grand crouic. Le volant rejoint l’embrayage. Un pinceau rond, ½ litre de white spirit seront nécessaires pour nettoyer le carter et le joint. S’agit pas d’aller mettre de la merdouille partout. Donc nettoyage complet, le carter brille comme un sou neuf. Pour un peu on pourrait croire que le joint est en bon état. Avec un petit tournevis et beaucoup de précaution on dégage petit à petit le joint. Quand il est suffisamment sorti on l’attrape avec une bonne pince (une Facom) et le voilà enlevé.
Bien maintenant il s’agit de remettre le nouveau ! Comment faire ? je n’ai pas l’outil adéquat et encore moins idoine. Je regarde le diamètre du palier (66 mm environ). Sur la planche où j’ai entreposé les différentes pièces démontées 2 canettes de perrier (vides). Je prends le nouveau joint dont j’ai préalablement formaté la lèvre intérieure, et je l’enfile sur la canette sans aucune difficulté. Voilà mon outil spécial joint !!

Le joint et...............................Le joint sur la canette

Faut quand même l’adapter un peu. Je retire le joint pour ne pas l’abîmer, je sors la scie à métaux et je coupe le cul de la canette en faisant attention de ne pas appuyer trop fort et en faisant le moins de bavures possible. Une fois que c’est fait, avec une fine toile émeri j’ébavure le plan de coupe pour le rendre lisse aussi bien intérieurement qu’extérieurement . Gégé vérifie s’il n’y a pas d’aspérité, c’est tout bon. Je repositionne le joint sur ma canette que je viens mettre par dessus le palier. C’est incroyable le diamètre du palier fait exactement le diamètre intérieur de la canette qui recouvre celui-ci jusqu’au fond du logement du joint. Je glisse le joint gentiment dans son logement, et avec un maillet en caoutchouc je le tapote pour le faire rentrer. Quand il y est à moitié, je glisse la canette en arrière, le joint est en place. Il ne reste plus qu’à finir de le rentrer complètement en utilisant le vieux joint et le maillet.
Reste plus qu’à tout remonter !!
Pour le volant moteur les vis doivent être serrées à 40mN plus un serrage angulaire de 32° ! J’ai fabriqué un outil de mesure angulaire avec un vieux cadran de réveil matin. 90° = ¼ d’heure. 30° = 5 minutes. Pour 32° , c’est un chouilla plus que 5 minutes, sachant qu’une minute vaut 6° . Je sais c’est pas très juste juste mais bon, on avait que ça sous la main, et ça m’étonnerait que le volant se fasse la male.
Le kit de serrage angulaire

L’embrayage est remonté dans la foulée, le carter de boite est nettoyé au white spirit tout est propre. Il y a encore le filetage foiré (vous vous souvenez ?) à s’occuper. En mesurant la profondeur de celui-ci je m’aperçois qu’il n’est pas fileté jusqu’au fond. Je sors un tareau de 8, j’en meule la pointe, je le tartine de graisse (voir épisode 1) et je finis le filetage jusqu’au fond. Au remontage la vis incriminée est remplacée par une plus longue enduite de frein filet.
Quelques 6 heures après avoir commencé, la bête est de nouveau présentable et nous n’avons aucune vis en rab !!
Contact, 30 secondes de démarreur , et le flat s’ébroue. J’enfile le cax, les gants (toujours les gants) et c’est parti pour un essai autour du pâté de maison. Tout baigne, aucun bruit suspect (enfin différent de ceux habituels), les gamelles répondent à la moindre sollicitation, p’tite ligne droite 1, 2, 3 à 6500 tr/mn, stop on est en ville quand même. Retour maison, banane, vient Gérald, y’a autre chose que du perrier à boire.
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CARPE DIEM .....

La Flatitude

Invité

A te lire, on finirait par penser que c'est facile.
En tout cas, si le problème se pose, je sais chez qui je dois me rendre maintenant Clin d'oeil

Encore merci, Papy, pour ce CR. Bien !

oki, je n'ai rien dit sur le précédent topic... Boulet

Hé Hé...c'est du Papy...Chapeau, respect et tout et tout ! Bien !

J'ai lu les 2 épisodes. Le coup de la canette de perrier m'a rappelé mes pinces à segments Daucy (seuls les haricots verts extra fins étaient dans une boîte lisse et non pas annelée ) pour remonter mon bloc cylindre sur un Suzuki gsx. Là il fallait enfiler 2 pistons en même temps dans le bloc. A l'époque il n'y avait pas les canettes en ferrailles de maintenant. Si tu recommence tu pourras essayer la pince à segments avec la boîte perrier débarrassée de ses 2 fonds et fendue en deux.
Merci pour les CR, avant j'aurais pas osé l'embrayage ou le fameux joint de vilebrequin. Reste à voir sur le R si le cadre est le même pour le maintien pendant le démontage.

L'astuce est excellente, bien que je ne l'ai pas utilisée moi-même. Il faut bien préciser qu'il y a deux joins à changer et non un. Un qui a un diamètre légèrement inférieur et qui va au fond du logement et un autre qui vient le recouvir, celui qui est visible et qui est légèrement plus grand. Autant changer les deux pendant qu'on y est, c'est plus sûr.

Alors, Papy ? Pas loin d'un an et demi après, bilan de l'opération ?
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Le son et le bruit, c'est exactement la même chose, sauf que le bruit n'est pas désiré.

Ah Oui, comment se fait-il que j'en ai changé deux!!! Ce n'est peut-être pas la même chose sur les 1150, mais sur un 1100 RT, c'est comme cela. C'est peut-être pas mécanic, mais c'est une réalité!!!!

Invité

y en a coté poulie et l'autre coté vilbrequin, mais pas 2 du meme coté

Mais non, je parle du joint de palier arrière, derrière le volant moteur. Bien évidemment, qu'il y en a un derrière la poulie, je n'y ai pas encore touché!!

Invité

nan mais c'est peut tre pour ça qu il dit avoir changé 2 joints

Il me semble totof 2001 que tu es mécano chez BMW, alors renseigne toi sur les fameux deux joints paliers arrière sur une 1100RT. Apparemment c'est le genre d'opération que tu n'as jamais fait!!!
Il y a premièrement le joint d'arbre légèrement plus petit en diamètre qui se place au fond du logement et celui qui fait l'étanchéïté et qui vient se coller devant !
Je ne m'avancerai pas en ce qui concerne les modèles 1150. Il y a peut-être eu une modif à ce niveau-là, car comme on le sait, les premières 1100 RT avaient un problème de fuite.
Je suis d'accord avec PAPY pour dire que tout ceci ce n'est pas très mécanic pour reprendre son expression.

Rendons à César ..............
Renseignements pris
Il y a effectivement 2 joints mais depuis les modèles 12/97 seulement. La mienne étant de 93 c'est donc normal que je n'en ai vu qu'un.
Référence de ces 2 joints :
11111341087 (65X85X7)
et
11111341135 (65X83X7)

Mêmes références pour les 1150 tous modèles.
Clin d'oeil

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CARPE DIEM .....

La Flatitude

Un vieux truc pour palier aux fuites d'huile même après remplacement d'un joint spi.
Les anciens le savent peut être sur les Renault 12 la fuite d'huile en bout de villebrequin coté pompe à eau était une maladie connue après une certaine usure du moteur. Le remplacement du joint n'apportait pas de solution correcte.
Après divers essais, modification de la position du joint, etc rien n'y faisait.
On a trouvé la solution en posant deux joints d'épaisseur plus faible en opposition.
Le premier doit être monté à l'envers et sans son ressort, il sert de déflecteur mais laisse passer tout de même un peu d'huile pour la lubrification du second.
Avant de monter le second dans le bon sens bien graisser les deux joints pour que le second ne crame pas faute de lubrification au début.

Avec ça, le problème était résolu.

Même si vous n'avez de Renault 12 on ne sais jamais ça peut servir.
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PAS VITE MAIS TOUJOURS SUR SES ROUES

Un grand merci à toi Papy!!!!!

Bonjour Papy,

Je vais devoir changer mon joint de vilebrequin et l'embrayage car il patine depuis 65 000 km lorsque je pousse la moto à ces limites voir les miennes et par temps chaud. Ca arrive toujours quand je double fort donc c'est dangereux

J'ai quelques questions sur ta fiche.

Faut il être deux pour la dépose/repose de la boite ?

Tu as utilisé des vis de 8X100 pour la guider. La longueur était correcte ?

As tu une idée pour se fabriquer l'outillage qui bloque les dents du carter d'embrayage ? existe t il une matière qui en séchant serait assez dure pour remplacer l'outillage préconisé ?

Ils disent dans la doc de centrer le disque d'embrayage à l'aide d'un mandrin spécifique. Comment as tu procédé ?

Il y a deux joints depuis fin 97. Faut il mettre les deux pour les modèles précédents pour suivre cette modif constructeur ?

Merci à bientôt

Pour l'outillage, j'ai été surpris de constater que le centreur ne coutait qu'environ une quinzaine d'euros. Cela ne vaut pas le coup de s'en priver. Pour l'outil de blocage, il fait lui dans les 23 euros. J'avais acheter ces deux outils, eet je ne le regrette pas.
Pour l'info, 6 à 8 heures pour tout démonter et remonter me paraissent peu. J'ai dû mettre deux fois plus de temps.

Salut jkilou Coucou

Ou as-tu trouvé ces outils Question

Bernard(le renard)
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Mieux motard que jamais

Tout simplement chez BMW qui les vend au même titre que toute autre pièce détachée.
références et prix juillet 2006:
Axe centreur ref: 99990213680 prix: 16,20 Euros
Adaptation (Outils blocage volant moteur) ref: 99990115640 Prix 29 euros

Ca ne vaut pas le coup de s'en privé!!

Je ne doute pas qu'on puisse le faire en moins de temps. Mais la première fois que tu fais cela, tu as des surprises:evil: J'ai dû d'ailleurs démonter pas mal de trucs comme le boitier ABS et certaines durites et autres petits inprévus. Gnii

Si je devais le refaire, je pense que je mettrais moins de temps, mais pas 4 heures, je pense plutôt 8 heures.

Beuh non j'ai pas du démonter le boitier ABS. Mais moi j'ai une RS taille de guepe Devil2

Une fois que tu as relevé l'arrière en 1/4 dh'eure la boite est désaccouplèe. aprés c'est du mécano.
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CARPE DIEM .....

La Flatitude

Tu m'épates, lever l'arrière en un quart d'heure Bien !

Je trouve qu'il y a tellement de choses à démonter avant Rougit

Une fois l'arrière levé, le reste c'est du gâteau et assez rapide en fait (2 heures environ). Même les joints de paliers (je parle pour moi) ne m'ont poser aucune difficulté alors que je redoutais ce moment. Ils ont été placés sans outils, directement à la main Girophare

C'est une bonne idée, surtout si c'est pa première fois que tu fais cette manip!!
Pour l'outillage, je l'ai eu en même temps que les joins de paliers et le kit d'embrayage, deux ou trois jours selon la rapidité du passage de la commande.

Bon courage Coucou

J'ai commencé le remplacement de l'embrayage.
J'en suis au démontage. J'ai déjà mis 8h dont 3 à trouver un moyen pour enlever mon silencieux. J'ai pas réussi à desserrer une des vis qui le tient à la plaque de la béquille centrale. J'y suis allé à la perceuse. Au bout de la troisième mèche je me suis dit que je devais retirer la plaque de la béquille centrale. Mais voilà la moto ne tenait pas bien. A la fin j'ai découpé le support caoutchouc au cutter. Après avoir retiré le silencieux, la vis s'est dévissée toute seule. Grrrr !

Il faut signalé qu'il y a un câble électrique qui n'est pas indiqué dans la doc et qu'il faut débrancher

Je suis bon pour changer les joints au niveau des papillons. Ils sont complètement détendus et l’un est même coupé.

En attendant je change de couleur de moto.

Maintenant j'en arrive aux questions :
- Avez vous retiré le couple conique et la boite ensemble ?

- sinon il y a deux vis à chauffer à 120°. Vous utilisez quoi pour les chauffer ?

Pour debloquer les vis freinées à la colle il faut utiliser un decapeur thermique ( pas trop pres, ça risque de bruler)

Il ne faut surtout pas démonter le couple conique Non non non

, sauf si tu as envie de compliquer les choses lesquelles le sont déjà bien assez. Gnii

Il faut uniquement dévisser les six boulons qui tiennent la boite de vitesse et l'ensemble vient naturellement. Pense ensuite au remontage à mettre deux piges (tiges filetées 8 X 100 par exemple) pour enquiller la boîte plus facilement. Il faut être deux, c'est mieux!

Bon courage Coucou

Merci pour les infos
J'ai effectivement préparé 4 tiges filetées de 8 et j'attends un copain demain pour m'aider.
Je suis d’accord avec toi, c’est déjà pas mal compliqué. Je ne conseille d’ailleurs pas de s’y aventurer sauf si comme moi vous n’avez pas le choix car pas le fric

Je vais également en profiter pour faire reconditionner mon amortisseur arrière (je vais ouvrir un sujet si il n’existe pas déjà) et changer le disque d’embrayage.

Chez BM, ils m'ont dit qu'il y avait deux possibilités:
Un kit complet (il y a quoi dedans ?) : 400€
ou le disque seul : ?€
Le choix se faisant suivant l’usure des autres pièces.

Comment voit on si les autres pièces sont usées ?

Pour ma part, j'ai pas lésiné, j'ai tout changé, disque + mécanisme. Je n'ai pas chercher à comprendre si les pièces étaient usées ou pas. A 110 000 kms, elles en avaint sûrement un coup dans la tête!
Le mécanisme comrend le pateau, le ressor à diaphragme et la pièce fermant le tout avec les 6 vis et rondelles. Il te faut les vis du volant moteur si tu veux le démonter pour changer le ou les joins de palier derrrière. Elles ne sont pas réutilisables.
Si tu t'attaques aux joins (voir plus haut), vérifie qu'ils n'aient pas la même taille, c'est infime, ils se trompe chez BMW. Si il n'y en a qu'un seul selon les modèles, dans ce cas, pas de problème. Ca se place sans difficulté, sans outil adapté.
Bon courage!

Tu n'aurais pas du déposer la roue. C'est plus simple en la laissant surtout pour le remontage. C'est lourdingue toute cette quincaillerie Gnii

N'oublie pas de huiler les levres du joint, sinon il sera cramé dans 5000km.
Les vis du volant moteur et celles de l'embrayage sont à changer impérativement.
Tout est à resserer en respectant les couples indiqués dans la revue technique.
Pour repositionner l'embrayge il te faut un centreur comme celui dont les cotes sont dans la revue technique.
Dommage que tu sois si loin, sinon je serrais bien venu te donner un coup de main.

Bn courage
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La Flatitude