R1150R, R1100R, R850R et R1200R - Roadsters Flat-Twins BMW

Yo, aujourd'hui, babwin'bricoltou va vous causer du montage du collecteur "Y" Laser en remplacement du Katalyseur d'origine.

Au déballage, le truc se présente comme ça :

C'est du bel ouvrage, tout (ou presque) est en inox.
Le paquet contient le collecteur, 2 colliers, une patte en inox pour faire office de butée de béquille centrale, une feuille descriptive de l'ensemble (mais pas de vraie notice de montage).
Il n'y a que 2 colliers car pour le 3eme (celui du silencieux), on réutilsier celui d'origine car il est solidaire du cache chromé.

Un zoom sur la patte :

Il n'y a que la visserie qui ne soit pas en inox : visserie pour les colliers et la patte.

Comme la visserie des colliers va être soumise à rude épreuve (chaleur, projections de la roue avant), je décide de la remplacer par de l'inox. Attention à ne pas utiliser des écrous nylstop car avec la chaleur la partie plastifiée pourrait fondre et l'écrou pourrait facilement se déserrer.

En gros, les opérations seront : démontage du catalyseur, démontage du silencieux, montage du Y, remontage du silencieux, fixation (et adaptation) de la butée de béquille, et puis c'est tout.
Ca m'a pris environ 3 heures, parceque il y a eu un peu d'adaptation à faire (et que j'aime bien le travail bien fait, donc ça prend du temps).

Pour les outils, j'ai utilisé ça :

Plus un étau, une perceuse, un foret et une lime pour adapter la butée de béquille centrale livrée par Laser (l’adaptable, en fait, faut souvent l’adapter !).

1 - Le démontage

Tout ça se fait à froid, bien sur, vu qu’on toucher à la ligne d’échappement.

Pour faciliter le démontage de l’échappement, j’ai d’abord mis du WD40 sur les colliers.
Ensuite, j’ai commencé par desserrer le collier avant droit :

Une fois le collier desserré et décollé, je l’ai fait glisser vers l’avant pour dégager le manchon :

J’en ai profité pour remettre une dose de WD40 car comme on le voit, c’est oxydé.

Après, on fait la même opération du côté gauche :

Ensuite, il faut s’attaquer au collier qui tient le silencieux sur sa partie basse :

Puis, pour retirer le silencieux, il faut dévisser la vis BTR sur l’attache du repose-pied passager gauche :

Afin de sortir le silencieux, là encore ne pas hésiter à utiliser du WD40. On prend le silencieux par la partie arrière, puis on le sort en le faisant pivoter alternativement à droite et à gauche. Ça vient doucement mais sûrement.

là, on vient bien le collier avec son cache chromé qui est resté sur le tube de sortie du catalyseur. Il suffit juste de le sortir.
Le tube de sortie du catalyseur sans le collier :

Le collier et son cache méritent un peu de nettoyage avant d’être remontés.

Voilà comment se présent l’embout du silencieux :

L’intérieur du tube à manchonner peut-être nettoyé/gratté au papier de verre fin ou à la paille de fer, le remontage n’en sera que plus facile car le jeu est plutôt serré.

Le catalyseur tient toujours par 2 vis à tête fraisée, visibles à côté de l’axe de béquille centrale : il faut une clé Torx pour les dévisser.
A droite :

A gauche :

A partir de là, plus rien ne retient le catalyseur, sauf le fil de la sonde Lambda. Mais avant de virer la marmite, pensez à faire ce que je n’ai pas fait : mesurer la hauteur de la butée de la béquille centrale !

Prenez le repaire en mesurant l’écartement entre la butée et le dessous de la barre reliant le pont. Ceci vous sera d’une grande aide pour régler au mieux le hauteur de la béquille centrale une fois repliée. La butée d’origine va être supprimée avec la catalysateur, elle sera remplacée par la patte fournit par Laser.

Donc, le catalysateur peut-être retiré mais il faudra faire attention à la sonde Lambda car elle est inaccessible quand la marmite est en place. Il faudra la retirer une fois la marmite par terre.

Mon conseil : repérer bien le passage des fils de la sonde et dégrafer les, ceci afin de donner du mou et éviter d’arracher les fils lors de la dépose du catalysateur. Pour ça, j’ai coupé le collier rylsan noir se trouvant sur la boite, sous le corps de l’injection à droite :

Sortir le catalysateur se fait en tirant dessus par l’arrière.
Une fois la marmite entre vos mains et libérée des 2 tubes d’échappement, posez la doucement sur la droite de la moto pour éviter de tirer sur les fils de la sonde. Attention, le bazar n’est pas spécialement léger.

A partir de là, il va être possible de démonter la sonde Lambda. Là aussi, le WD40 sera votre ami. La mienne était particulièrement bien serrée, pour ne pas dire grippée.
Le démontage n’a pas été facile car il a fallu trouver des astuces pour caler la marmite afin de prendre appui et pouvoir appliquer une force suffisante sur la clé. Malgré tout, j’ai du y aller avec quelques coups de marteau sur la clé pour décoller le tout. Donc utiliser uniquement une clé plate de bonne qualité !
Une fois la bestiole vaincue, voici comment ça se présente :

La marmite peut-être rangée au fond de l’atelier. Au passage, vous apprécierez la différence de poids entre le catalysateur et le Y. Y a bien 5 kg de différence !

2 – Le remontage

Le Y va pouvoir être monté.
Au préalable, j’ai enduit l’intérieur des 2 tubes avant du Y de graisse au cuivre. Ca résiste à 1100 degrés et ça devrait permettre à cette partie de ne pas coller et donc d’être redémontée sans problème. De plus, ça facilitera le montage.
Ne pas oublier de monter les 2 colliers AVANT de positionner le Y.
Puis, y’a plus qu’à enfiler le Y sur les 2 tubes d’échappement.
Le réglage de la profondeur d’enfoncement du Y sur les tubes d’origine se fera par la suite, une la ligne d’échappement complètement assemblée. Surtout, ne pas serrer les colliers tout de suite, il y a de grande chances que ce soit mal positionner.
Une fois le Y pré-positionné, ça donne ça :

A partir de là, il faut remettre le collier d’origine, celui avec le cache :

La prochaine étape est le remontage du silencieux.
Là aussi, graisse au cuivre sur la partie du manchon, à la fois à l’intérieur et sur la face externe, là où le collier va mordre :

Regardez bien l’image, il faut enfoncer le silencieux assez profondément pour qu’il n’y ait plus de jour par la fente, sinon il y aurait des fuites de gaz d’échappement.

C’est maintenant qu’il faut faire le « réglage » de la ligne d’échappement.
Il faut correctement positionné le silencieux et le Y, de telle sorte que rien force et que la ligne soit étanche, c'est-à-dire suffisamment enfoncée pour que les fentes recouvrent complètement les tubes. De plus, il faut que le silencieux reprenne sa place et la vis BTR de 8 puisse être remontée en haut.
Rien de bien méchant, mais il y a un piège pour ceux qui ont des valises : Le Y ne doit pas avoir exactement le même cintre que la marmite d’origine, ce qui a tendance à rapprocher la sortie des gaz de l’intérieur de la valise gauche. J’ai résolu ce détail en intercalant 2 rondelles inox de 8 entre l’attache du silencieux et le cale-pied.

Ensuite, il faut remettre la vis BTR de 8 en haut du silencieux, et serrer le tout. Il faut serrer dans cet ordre : en premier les 2 colliers avant, puis le collier du silencieux, puis la vis de 8 en haut du silencieux.

Attention à bien positionner les 2 colliers avant de telle sorte qu’ils « écrasent » au mieux les tubes par rapport aux fentes : dans l’idéal, la partie ouverte du collier doit être positionnée le plus près possible de l’axe des 2 fentes, et non à 90° par rapport à ce même axe. Ca permet un meilleur serrage et une meilleure étanchéité.

Le Y étant maintenant bien arrimé, on va pouvoir remettre la sonde Lambda.
Pas de soucis, maintenant c’est accessible car elle n’est pas positionnée comme avant :

Attention, le fil de la sonde Lambda doit être positionné au mieux et refixé pour ne pas venir fondre sur le collecteur. J’ai choisi le chemin suivant et assuré le tout avec un collier sur la vis de vidange de la boite :

Pour se rendre compte du nouvel emplacement de la sonde :

3 – La butée de béquille centrale

Bien, ceux qui ont un Rockster s’arrêteront là, les autres vous pouvez continuer.
Je vais parler de la butée de béquille centrale.

Pour fixer la patte, il faut desserrer l’écrou qui tient la barre reliée au pont :

Ensuite, on y intercale la patte et on resserre.
Jusque là, tout se passait bien, mais en montant la butée « Laser », y’a un ‘blème.
Ils ont dû prendre les cotes sur une moto qu’avait rétréci au lavage. Une fois monté, ça donne ça :

Tel quel, ç’est pas top. La butée n’est pas alignée et surtout elle est beaucoup trop courte. Du coup, la béquille remonte trop haut et vient gêner le pied du coté gauche (le bras qui permet de descendre la béquille vient s’intercaler entre le repose-pied et le sélecteur, gênant !

Du coup, va falloir revoir la chose.

D’abord, faut raboter la patte pour permettre de mieux l’incliner sinon elle bute contre le carter de boite. Sur la photo suivante, faut limer la partie noire.

Au passage, on va en profiter pour peaufiner :
1 – on agrandit le trou de fixation à la queue de rat
2 – on perce un petit trou, diam 4 mm pour faire passer un rilsan afin de tenir le fil de la sonde lambda

Comme vous pouvez aussi le voir, j’ai remplacé la vis livrée par Laser par une vis inox plus longue. Ca permettra de régler la béquille centrale à la bonne hauteur (c’est là que ça devient important d’avoir relevé cette cote lors du démontage !).
Une fois remonté, ça donne ça :

Voilà, tout est remonté et semble en ordre, y’a plus qu’à faire péter pour voir (ou plutôt entendre) ce que ça donne.

4 – On bouche les trous

Une fois le moteur en route, mon premier réflexe est de voir s’il n’y a pas de fuite au niveau des colliers.
Sur le collier du silencieux, nickel.
Par contre, sur les 2 colliers avant du Y, c’est pas top, y’a un retour de gaz et on sent clairement le courant d’air chaud sur la main.
Va falloir remédier à ça.
J’ai beau repositionner les colliers différemment et les serrer plus ou moins fort, rien n’y fait, il reste toujours une petite fuite de chaque côté.
Donc, je sors le matos de plomberie : le joint silicone translucide pour cuisine / salle de bain !
Et oui, c’est une vieille ruse qui marche impec : le joint ne cuit pas, ne fond pas, et bouche les trous par lesquels les gaz refoulent.
Donc, j’attends que les tubes refroidissent, je défait les 2 colliers, j’enduit chaque manchon de joint (en insistant bien sur les fentes de serrage) puis je remonte les colliers.
Il faut attendre 24 heures au moins que le joint sèche avant de remettre en route.
Donc, 24 heures après, c’est nickel, plus une fuite.

Et une fois monté, l’ensemble donne ça :

Comme on peut le voir, ça libère pas mal de place sous le moteur.
Et par la même occasion, ça libère pas mal de canassons dans le moteur aussi, mais ça je vous en parlerai plus tard …

V
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Remember when sex was safe and motorcycle where dangerous

super badwin Bien !

quel mécano
félicitations Sagesse

Invité

Eh ben, quel boulot !!!
Je ne suis pas sur quand même que çà soit à la portée du 1er bricoleur du dimanche...comme moi....
Quand je vois le travail à faire...!!! Vaudrait mieux le faire dès l'origine vu l'état de corrosion interne et les soucis que çà occasionne...

Moi j'ai "plus simplement" décidé de m'offrir une moto qui marche avec l'échappement d'origine....
Mort de rire !

Sans rancune !!!!

Bien !

Ha j'aime quand c'est fait comme ça Bien !

Juste un petit détail : Les vis inox sont fragiles et ont tendance à casser sans prévenir. Moi j'aurai gardé celles fournies enduites de graisse cuivrée Clin d'oeil

Mais c'est juste histoire de chipoter Mort de rire !

Beau boulot à rajouter dans la boite à outils Sagesse

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CARPE DIEM .....

La Flatitude

Invité

bon c'est très bien ça Sagesse

aller hop Boite à Outils Clin d'oeil

Joli CR Babwin. Tu vas voir, sans le catalyseur, le moteur va prendre beaucoup plus facilement ses tours, surtout à haut régime.
Moi aussi, j'ai eu le problème avec les valises. Le bout du silencieux d'origine touchait l'intérieur de la valise gauche. Perso, j'ai résolu le problème en décalant le repose pied passager gauche vers l'extérieur avec des rondelles et des vis plus longues. Désormais, avec mon silencieux Sébring, plus court et plus étroit, j'ai pu remettre la configuration d'origine.
Par contre, avec le Y Wunderlich, je n'ai pas eu le problème de décalage de la butée de béquille centrale.
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Si un voyant s'allume au tableau de bord d'une Ducati, t'es au moins sûr d'une chose, c'est que l'ampoule du voyant n'est pas grillée.

Superbe CR Bien !

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Frédéric

excellent bab,du bel ouvrage Sagesse

Wouahhhh ca c'est du CR !!! Argh !

Tiens nous au courant Babwin concernant les différences moteur !

Chapeau bas, Babwin Sagesse

Ce CR est magnifique Bien !

Je pense que pour ceux et celles qui veulent se lancer dans cette adaptation, c'est bien mieux fait que la notice de montage Mort de rire !

.

Alors, à la demande générale de certains qui par MP m'ont demandé plus de détail sur les outils utilisés :

- clé torx : T40

- clés Allen : 5, 6, 8

- clés plates : 13, 15, 22

- la douille (clé à cliquet) : 15

- pour le reste, y'a qu'à regarder la photo Clin d'oeil

V
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Invité

super merci pour les info c'est parti pour moi ce matin a ce soir pour les infos.

Alors, maintenant que c'est monté, ça donne quoi ?

D'abord, un petit retour en arrière, pourquoi j'ai installé ce truc ?

1 - pour changer la sonorité de deuche de la BM
2 - si y'a moyen de grapiller 2 ou 3 canassons, je suis pas contre
3 - si en plus la moto est plus légère, ça peut pas nuire

Et bien sur ces 3 points, j'ai fait carton plein, mais en plus y'a eu un 4eme invité ... le gain en souplesse.

1 - Sonorité

Juste ce qu'il faut, peut-être 2 ou 3 db de plus. A l'accélération le son est plus rauque, je n'ai plus la sensation d'un échappement étouffé, pincé.
Quel que soit le régime, le bruit n'est jamais excessif, ça pourrait assez facilement passer pour la sonorité d'une moto d'origine. Il n'y a que le sonomètre qui pourrait faire la différence.
Les détonations ? J'en ai bien entendu quelques uns, mais très "feutrées" et il faut tendre l'oreille pour les entendre. Avec un casque bien insonorisé, on ne doit rien percevoir. ça se produit uniquement en ville, mais très rarement (disons 2 fois sur 10 km environ). Donc ce n'est vraiment pas génant.

2 - gain de puissance

c'est clair, le moteur est beaucoup plus vif, il répond instantanément à l'ouverture des gaz. La poussée est beaucoup plus franche. Quand à dire combien de chevaux en plus ? Difficile à dire, seul un passage au banc pourrait le dire. En tout cas c'est clair, ça pousse plus.

3 - gain de poids

Y'en a aussi. Mais honnétement ça ne se sent pas en roulant, ni au freinage, ni à la mise sur l'angle. Par contre, ça se sent quand il faut mettre la moto sur la béquille centrale !

4 - gain en souplesse.

c'est là que l'opération est une vraie surprise : le moteur est devenu vraiment très souple, j'ai carrément un nouveau moteur !
La moto accepte de rouler en 4eme sur le ralenti (1100 tours) puis de repartir en ouvrant les gaz, et ce sans le cliquetti habituel. Une nouvelle moto je vous dis !
En ville c'est un régal, on peut enrouler avec un rapport de plus.
Pas de cliquetti sur les reprises à très bas régime, douceur de fonctionnement, le moteur est beaucoup plus rond.
Attention, je précise que j'ai aussi un filtre à air KN.

Donc, pour résumer, le Y est un très bon choix et présente je pense un des meilleurs rapport prix/gains/agrément (surtout dans mon cas : Y acheté d'okaz à Shed, servi 1 heure, état impec).
Je pense que cette solution apporte plus de bénéfices qu'un silencieux adaptable avec lequel on aurait conservé le catalyseur, sauf bien sur si on vote vert !

Après, entre un Y Laser et Remus (ou Wunderchose), seul le prix et la qualité de fabrication pourront varier mais pour le reste les bénéfices doivent être identiques.

V
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Juste pour ma comprenette perso rendeer

T'as viré le catalyseur mais t'as gardé le silencieux d'origine ? Duh...

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CARPE DIEM .....

La Flatitude

Une autre question de compréhension: je croyais que la sonde Lambda ne fonctionnait ou n'était utile qu'avec un catalyseur. Pourquoi ne peut-on simplement pas la virer? Quel est maintenant son influence sur l'injection? Réflexion

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Le chemin le plus ennuyeux entre deux points est la ligne droite

Ha voui voui voui Gnii

bon dés ce soir j'arrete les suppo effervescents

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CARPE DIEM .....

La Flatitude

Une précision, suite au démontage de la roue arrière que je viens de faire :

Remarque concernant le démontage futur de la roue arrière : le cintre du Y étant légèrement différent de l'origine, la partie basse du silencieux se trouve plus proche de la roue, ainsi la sortie de la roue ne peut plus se faire sans dégonfler le pneu (ou alors en démontant le silencieux, à vous de voir ...)

(je n'ai pas pu faire Edit du post original, car je dépasse la longueur autorisée).

V
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babwin

Un grand merci pour ce post, en suivant pas a pas les indications fournies en photos, j'ai effectue le remplacement de l'echappement par une ligne Laser sans le moindre soucis.
J'ai fait ca dans la matinee et la machine n'a necessite aucuns reglages suplementaire.

Une petite photo ou il manque le repose pied gauche, remonte depuis.

J'aimerais pouvoir joindre la musique .....mais je ne sais pas, domage...

J'ai quand meme du mal a garder la roue avant par terre, ca pousse vraiment plus.

Salut Lhor64

La sortie de ton pot Laser possède-t-elle une chicane ?
J'ai le même pot que toi mais il est vraiment bruyant..... donc j'aimerai savoir si c'est uniquement le revêtement interne (que je vais changer) ou un tube qui a été retiré car je l'ai achetée comme cela.

Merci pour tes conseils

NicolasH

je l'ai fait aussi sur la machine de Madame, ça la fait rigoler quand ça pête. Pour moi, qui roule parfois avec sa moto, je trouve qu'elle tire bien mieux (la moto, pas elle) plus de couple aussi, et un joli ronronnement.
par contre en lisant ce Post, je constate que la béquille remonte plus qu'avant, et je vais faire la transfomation que tu as faite sur la butée.
pour moi, c'est un Y de chez Laser, seul problème, vilaines tâches qui apparaissent sur le Y, j'ai beau briquer, ça revient, je pense que c'est parce que c'est de l'inox.

Il faut absolument débrancher la sonde Lambda au début de l'opération, c'est la première chose à faire! Sinon, tu as 75/100 de chance de bousiller la sonde et peut-être les cables...Une clé fermée (clé à oeil) est beaucoup plus efficace qu'une clé plate qui même de qualité Facom peut s'ouvrir.

effectivement, il vaut mieux enlever la sonde avant le pot, ce qui permet d'avoir une meilleure prise, mais pour passer une clé fermée (dite "à oeil"), il faut retirer le fil et la gaine sur sa totalité, c'est à dire remonter jusqu'au boitier de connexion qui se trouve tout là-haut, je ne sais où. pour ma 1150RT qui avait subi le même sort, je n'étais pas remonté à la connexio, avec une bonne clé plate, j'ai desserré le pot en place, puis, quand le pot a été par terre, j'ai dévissé totalement et l'inverse pour le remontage. sur la R1150R, j'ai procédé de la même façon, sauf que les fils étant plus accessible, j'ai libéré le fil sur une plus grande longueur, donc, facilité pour dévissage de la sonde.
en ce qui concerne la suppression de la sonde, vous aurez un défaut moteur en permanence, car l'ECU vérifie la sonde, ou au moins sa présence, si elle n'est pas branchée, il travaillera par défaut, c'est à dire en limitant l'injection au minimum vital: mélange pauvre, donc peu de puissance et pétarades, comme tout véhicule à injection électronique.
petite précision: sur les voitures européennes ou japonaises, il y a une seule sonde, qui est en général avant le pot catalyptique, puisqu'elle est sensée le protéger. sur les modèles Américains, il y a une deuxième sonde en sortie du catalyseur, qui vérifie que celui-ci a bien fait son boulot, sinon, "Check Engine" ou "défaut moteur".
ce qui veut dire que sur les véhicules européens, vous pouvez rouler sans catalyseur, il n'y aura pas de défaut, par contre, si vous êtes écolo, vous laisserez votre catalyseur.
et une petite dernière pour le fun: j'ai possédé une CLIO 16S, j'avais mis une ligne complète d'échappement Sebring, donc, sans catalyseur, elle est passée 2 fois au contrôle technique (je l'ai gardé 6 ans), sans problème de pollution au CO2, comme quoi, on se demande à quoi ça sert de mettre un truc qui bouffe des chevaux et coute la peau des fesses....

bonjour à tous , petit rectificatif , c'est le % de CO qui est contrôler au contrôle(technique) . Pourquoi y à il une faible différence entre la mesure au ralentis d'un véhicule avec ou sans catalyseur ? Cela est du à la trop faible température des rejets dans le catalyseur , la plage de température idéale pour des taux de conversions élevés (2 CO2 +O2 > 2CO2 ; 2 C2H6 + 7 O2 > 4 CO2 + 6 H2O ; 2 NO + 2 CO > N2 + 2 CO2 ) est comprise entre 400 et 800 °C , ce qui est loin d'être le cas , moteur au ralenti et pas de charge . bien à vous :J-L (une victime de la méthode global)

Un grand merci à Babwin pour les instructions et à Zorro pour les fournitures!
Voici ma petite contribution sonore: "avant/après" (video 0'55)
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Votre moto dans le Flatoscope